Хмельницкая, Черновицкая, Тернопольская, Ивано-Франковская и Закарпатская области

Дни путешествия : 12345 678910 11121314

Как-то увидела в интернете панораму Залещиков. Не могла поверить, что это у нас на Украине. Начала копать – а что же рядом? Сумела заразить и так легких на подъем Толика и Яну. Они добавили что-то свое. И постепенно пазлики «сложились», хотя и география значительно расширилась. Успели почти все. А что не успели, посмотрим потом.

День 1-й. Дорога.

По пути заехали в Меджибож – он всего в нескольких километрах от трассы. Сам Меджибож известен еще из Ипатьевской летописи. Имеет целый калейдоскоп владельцев - он принадлежал киевским князьям, Галицко-Волынскому княжеству, Великому княжеству Литовскому. С XVI века Меджибожом владели богатые землевладельцы Синявские. Для защиты от частых набегов крымских татар Синявские перестроили и укрепили крепость, это был расцвет Меджибожа. После угасания рода Синявских по мужской линии Меджибож отходит Черторыйским. В 1830 году за поддержку польского восстания все имения Чарторыйских, в том числе и Меджибож, были конфискованы в пользу Российской империи. Крепость отдали военному ведомству. Здесь квартировался Ахтырский гусарский полк имени Дениса Давыдова. В советское время крепость использовалась для хозяйственных нужд .

Ходят легенды, что крепость с «внешним миром» связывала система подземных ходов. До сих пор иногда в поселке случаются провалы грунта и видны укрепленные ходы, но пока они не исследовались.

Вторая остановка – небольшое село Сутковцы. Покровская церковь оборонного характера, настоящая, «средневековая».

Не успели остановиться, как из переулка появился местный субъект слегка припухшего вида и открыл нам калитку. Пока мы фотографировали, он нам рассказывал о церкви. После того, как получил в руки немножко денег, решил, что это пожертвование на церковь и попросил: «А за экскурсию немного?», получил и за экскурсию – все честно ))). Пока мы разворачивались, субъект отбыл в неизвестном направлении (наверное, потратить заработанное ). Вот такой неожиданный вид заработка дает местная достопримечательность.

Весь следующий день посвятили окрестностям Днестра. Увидели, что такое Подольские Товтры.

Товтры (Толтры) - это местное название гористой дугоподобной гряды, высота которой в границах парка достигает 401 м над уровнем моря. Представляет собой остатки барьерного рифа миоценового моря.

День 2-й.

Врублевцы.

Живописное место у впадения реки Тарнавки в Днестр. На противоположном холме – заповедный Врублевецкий лес.

Китайгород.

Китайгород основан Андреем Потоцким. Считается родиной Елены Глинской, матери Ивана Грозного.

Народ здесь с юмором – указательный знак продублирован на китайском (правда, что там на самом деле нарисовано – кто ж его знает, тот китайский).

В православной церквушке шло венчание. Брачующиеся стояли перед батюшкой, склонившись, а он читал молитвы из толстенной книги, положив ее на головы молодым. Почти все гости были в народных вышитых одеждах – и женщины, и мужчины. Это была наша первая встреча с тем, что чем дальше от дома, тем «немножко не так, как у нас». Рядом с православной церковью стоит костел. Открывается очень красивый вид на долину Тарнавки.

Я долго пыталась уговорить местного козленка мне попозировать, и все никак. Но потом проблема решилась.

"Этот, что ли, не хотел сниматься?"

Еще в окрестностях находится известное у геологов Китайгородское обнажение. Уникально тем, что только здесь можно наблюдать полный срез силурийских обнажений. (Такие красивые и умные слова полностью содрала из интернета). Мы от геологии далеки, поэтому не прониклись важностью информации, и искать его не стали. Но, может, кому-то интересно будет.

Бакота.

Так назывался летописный город, потом небольшое село. Затоплена Бакота с завершением строительства Днестровской гидроэлектростанции в 1981 году. Теперь в этих местах захватывающая панорама Днестра. Водная гладь в Бакотской долине имеет площадь 1590 га, и глубины до 50 метров. Как написано в купленной там же книжке-путеводителе, подъем воды до уровня 35 метров происходил в течении шести лет – с 1981 по 1987 год.

В скале над речной гладью сохранился уникальный Бакотский скально-пещерный монастырь. Его корни восходят к дохристианским временам. Найдены каменные статуи и языческие капища в окрестностях. Три пещеры, в которых позже находился монастырь, тоже относятся к дохристианским временам. Обителью монахов эти пещеры стали почти тысячелетие назад. Но сведения по истории монастыря скупы. В районе пещер есть три источника.

Субич.

Километров 10 в сторону от трассы по очень плохой дороге с яблоневыми посадками по бокам – и Субич. Мне понравилось здесь больше, чем в Бакоте, хотя здесь нет таких просторов.

Здесь в скалах над Днестром тоже есть монастырь . Мы к нему не спускались, но видели часовню, от которой дорожка идет вниз. Ни простое фото, ни панорама не могут передать яви. Лишний раз убеждаюсь,что то фотографии природы не передают того, что видишь и чувствуешь.

Вернулись в Каменец Подольский после этих не-дорог грязные (на машине на палец пыли, на клубном форуме потом Толику написали «ты что там, по цементному заводу ездишь?») и очарованные красотой Днестра. Вечерком прогулялись по городу . Вот такой загадочно-красивой мы увидели главную цель нашего следующего дня:

День 3-й.

А утром это выглядит уже так:

Подъехали к крепости – самому посещаемому туристами месту, нас сразу подхватил экскурсовод, еще из машины выйти не успели. Местный историк – поэтому быстро, четко, интересно, и все успели. Объехали с ним потом весь город. Каменец-Подольский, кстати, очень удобен в отношении «посмотреть все» - почти все интересное здесь находится в старом городе, ограниченном живописным изгибом каньона реки Смотрич. А сама крепость построена у моста, ведущего в этот старый город и была призвана охранять его.

История самого Каменца-Подольского в принципе такая же, как и у многих городов Подолья: древне-русское поселение, монголо-татары, владение Литовского княжества, длительное время - Речь Посполитая с небольшим промежутком османского правления, Российская империя. А крепость свой теперешний облик начала приобретать во время правления литовских князей Кориатовичей. Совсем законченный вид крепость приобрела при поляках после перестройки замка в 1621 году. Издалека показалась игрушечкой, а если стоять под стенами – то, конечно, мощь налицо. Кстати, город за свою историю был покорен всего лишь дважды: в 1392 году литовским князем Витовтом и в 1672 турецким султаном Магометом IV. Ну, про вторую мировую не говорю – тут все ясно.

Мост, называемый «Турецким» тоже входил в систему обороны. До турков это был классический пятиарочный мост. Они его взяли в футляр – арки обложили камнем и построили сверху парапеты с бойницами. Еще одна необычная особенность моста – он соединяет правый берег реки с правым же берегом.

Городские ворота:

Польские ворота – три в одном, служили одновременно воротами в город, оборонительной башней и плотиной. В обычное время дамба держала высокий уровень воды выше города. При необходимости через шлюзы вода заливалась в каньон, запертый ниже по течению Русскими воротами. Создавалось дополнительной водное препятствие для нападающих:

Башня Стефана Батория – верхняя часть комплекса Польских ворот, самое крупное сооружение оборонной системы Каменца-Подольского:

Костел Св. Апостолов Петра и Павла. Зданию более 500 лет. Во время господства турок в городе костел был превращен в мечеть, и слева от входа был пристроен минарет высотой более 36 метров. После возвращения города поляки оставили минарет, но на вершине установили статую Богоматери. Теперь Костел Св. Петра и Павла, наверное, единственный в мире христианский храм с минаретом.

Украшением костела является Триумфальная арка, построенная по случаю приезда польского короля Станислава Августа.

Внутри торжественно, красиво и пусто. Играет орган - впечатляет, никакими словами не передашь.

В стенах Петропавловского костела стоит знаменитое надгробие Лауры Пшездецкой из белого каррарского мрамора. Дочь известных польских магнатов Пшездецких трагически погибла в юном возрасте в далеком 1874 году. Убитые горем родители заказали профессору Петербургской академии искусств Виктору Бродскому надгробный памятник покойной. Эта скульптура была установлена в семейном склепе Пшездецких на Черном Острове, недалеко от Хмельницкого. Однако в 30-х годах прошлого века тот костел превратили в клуб. Сохранились записи тогдашнего научного сотрудника Каменец-Подольского музея Михаила Матвеева, который добился от партийно-советских органов разрешения и денег для перевозки скульптуры весом в 4 тонны с Черного Острова в город над рекой Смотрич. Так этот шедевр оказался в костеле Св. Петра и Павла (в то время костел тоже был музеем, что поспособствовало и его сохранности).

Девушка кажется спящей. Рядом стоит задумчивый ангел, опустив потухший факел. У подножия лежит раскрытая на 21-й странице книга.

Петропавловский костел, похоже, культовое место для польских туристов. Они здесь чувствуют себя как дома. Все время слышна польская речь, вокруг стоят машины с польскими номерами. Службы в костеле проводятся и на польском языке.

Еще один костел Каменца –Подольского – доминиканский костел Святого Николая. Считается одним из древнейших храмов города. Он как-то зажат домами в узком переулке, никак не получается втиснуть его в кадр. Очень красив. Идет реставрация. Опять много польских туристов, похоже, их здесь где-то устраивали на ночь.

А это «с тылу»:

Над входом герб "Пилява" рода Потоцких и скульптура "Пес с факелом" (доминиканцы называли себя "псы Господни"):

Во время османов его тоже переделали в мечеть. До сих пор внутри сохранился белокаменный мусульманский амвон, стоит внутри справа от входа.

Есть в Каменце-Подольском еще и тринитарский костел. Он находится рядом с Турецким мостом. Орден тринитариев занимался выкупом христианских невольников из турецкого плена. На фронтоне по обеим сторонам от скульптуры молящегося епископа как раз фигуры невольников , закованных в цепи. Ворота украшены статуями Жана де Мата и Феликса Валуа - основателей Тринитарского монашеского ордена. Сейчас это греко-католический храм.

И коротко об остальном увиденном в Каменце-Подольском:

Николаевская церковь, сохранилась с XIV века практически в первоначальном виде:

Здание Русского магистрата (сейчас занимает администрация Каменец-Подольского государственного исторического музея-заповедника). Прозвали его "Дом с драконом" за характерный водосток на фасаде:

Ратуша и Турецкий колодец:

Сохранившаяся колокольня костела Св. Николая (Армянского собора). Очень изящная ограда. Наверное, когда-то было красиво:

Георгиевская церковь на Польских фольварках. Место для постройки выбрано таким образом, чтобы прихожане католического Петропавловского кафедрального костела, выходя из своего храма, сквозь дверной проем видели в перспективе православную церковь – проверили, еще как видят .

Троицкая греко-католическая церковь. Имеет солидную историю. Но была разрушена и недавно восстановлена силами монахов-василиан. Очень красиво:

Собор Александра Невского:

Очень прикольный сувенирный рынок:

Вот такая маршруточка:

И вот такой симпатичный киоск:

Ах, да! Как же я забыла о «Столе согласия»???!!! Это чудо находится на холме за крепостью и отлично просматривается.

Цитата: Скульптурная композиция "Стол Согласия" на холме за Старой крепостью символизирует культурное многообразие города Каменца-Подольского. Памятник установлен в 2001 г., после проведения первого международного фестиваля "Семь культур" (скульптор А. Игнащенко). Гигантский бетонный жернов в центре композиции символизирует город, металлическая труба с изломом в виде короны - крепость, а известняковые глыбы, разложенные вокруг жернова, - семь народов, вместе творивших Каменец: украинцы, поляки, россияне, литовцы, армяне, турки и евреи. Восьмой камень, лежащий в стороне, трактуют как символ того, что в будущем любая другая нация или народность также может отразиться на развитии города.

Как по мне, полное отсутствие вкуса, таланта и простого уважения к этим самым нациям, единение которых этот "памятник" должен символизировать.

А напоследок сделали ночную вылазку по красиво освещенному городу:

Каменец-Подольский оказался милым тихим приветливым городком с обилием достопримечательностей старого города и какой-то польской аурой того же старого города. А еще там дефицит дорожных знаков, и ездить приходилось очень осторожно и иногда вопреки здравому смыслу. Как сказали местные: «Свои знают, как где ехать, а остальным необязательно!»

В общем, город очень понравился.

День 4-й.

Жванец

По дороге в Хотин небольшая остановочка в Жванце. Вообще, Подолье богато историей. Чуть ли не в каждом селе (возраст этих деревенек, кстати, зачастую очень почтенный, и они могут похвастаться упоминаниями в летописях века эдак 14) есть свои исторические руины. Так вот и в Жванце тоже есть свои руины. История замка развивалась по известной схеме: славянское укрепление - литовцы строят крепость - поляки ее перестраивают и укрепляют – крепость теряет значение – приходит в упадок – растащили по камешку. А когда-то крепость в Жванце была похожа на Каменец-Подольскую, только башен было 5, а не 11. Даже то, что осталось до наших дней, говорит, что это была мощная цитадель . Но специально ехать туда уже не к чему. Разве что по пути.

Проезжаем мост через Днестр. Мы покинули Подолье и теперь находимся в Буковине.

Хотин

Хотин – один из древнейших городов Украины. Недавно он отпраздновал свое тысячелетие. Стратегически важное расположение города привело к тому, что все владельцы крепости все время ее укрепляли и расширяли. В 1621 году у этих стен происходили события Хотинской войны, которая прославила запорожских казаков и их гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Победа казаков под Хотином спасла Западную Европу от вторжения турков. Крепость хорошо сохранилась и сейчас является популярным туристическим объектом.

Хотин, как город, долгое время бывший пограничным, имел свою таможню. Ее здание находится в самом городе, а не в крепости.

День 5-й.

Черновцы

Не ожидали., что это настолько красивый город. Симбиоз многих культур и архитектурных стилей. Город с красивыми легендами и традициями. Из-за узких улиц шумный и многолюдный. За время, что были там, возникло желание посмотреть город в какой-нибудь праздник, под дождем, чтоб уж наверняка были пусты улицы. О старых Черновцах немецкий писатель-публицист Георг Гайнцен писал: «Это город, где воскресный день начинался с Шуберта, а заканчивался дуэлью. Это город на полдороге между Киевом и Бухарестом, между Краковом и Одессой – был негласной столицей Европы, где пели лучшие колоратурные сопрано, а кучера фиакров спорили о Карле Краусе, где тротуары подметали букетами роз, а книжных магазинов было больше, чем кофеен…»

Пешеходная улица Ольги Кобылянской. Есть предание, что раньше по утрам ее мыли с мылом:

Пешеходная улица. Говорят, раньше дворники для этой улицы выбирались тщательно, образованные и со знанием иностранных языков – вдруг кто-то из иностранных туристов захочет что-нибудь спросить?:

Пешеходная улица:

Архитектура города. На «Посмотри, как красиво!» начинаешь вертеть головой во все стороны, потому что там красиво, куда не посмотришь.

Одна из улочек.

Вход во внутренний дворик:

Внутренний дворик:

Покровитель пожарных Святой Флориан:

Слои прошлых эпох:

Вход в парадное:

Креативчик в чьем-то дворике:

Карета на пешеходной улице, около ЗАГСа. Подарили городу черновицкие кузнецы в честь 600-летия города:

Бывшая резиденция православных митрополитов Буковины и Далмации – главная архитектурная достопримечательность Черновцов. Состоит из трех корпусов – Главного(Митрополитского), Семинарского(с церковью Трех Святителей) и Монастырского(Дом приезжих). Сейчас здесь размещаются главные корпуса Черновицкого национального университета

Главный вход. Многолюдно, идут вступительные экзамены. На территорию попасть можно только с экскурсией.

Главный корпус:

Церковь Трех Святителей:

В главном корпусе:

В главном корпусе:

Церковь Трех Святителей была для прихожан, а у митрополитов была своя часовня:

Элементы архитектуры:

Красиво.

В городе не одна «главная» площадь. То есть, конечно, Центральная площадь есть, на ней находится ратуша. Но есть не менее красивые площадь Филармонии, Театральная площадь, площадь Турецкой Криницы, Соборная.

Центральная площадь:

Ратуша:

Ратуша:

Ратуша:

Ступени ратуши:

Недавно в Черновцах возродили очень красивую традицию, которая восходит еще к австрийским временам. Каждый день на 50-метровую часовую башню ратуши поднимается трубач в народном костюме и ровно в полдень исполняет с балкона мелодию из песни «Маричка». Я думала, что шум города заглушит эту мелодию, а на самом деле – наоборот. Очень красиво.

Рядом с ратушей на Центральной площади расположено здание бывшего Буковинского сберегательного банка, ныне это Черновицкий художественный музей.

На фасаде красивое майоликовое панно. Символизировало экономическое процветание Австро-Венгрии.

Красивая Театральная площадь. Музыкально-драматический театр им. О. Кобылянской считается одним из самых красивых сооружений Черновцов. Архитектурных строений, подобных ему, в мире всего два – в Вене и в Одессе. Все тот же Гайнцен писал, что это «мечта из бархата и золота».Еще двести лет назад здесь шумел густой лес и городская управа вынуждена была издать циркуляр об организации в этой местности облавы на волков

На Театральной площади находится бывший Еврейский народный дом. В начале XIX века евреи составляли наибольшую этническую общину Черновцов. Этот дом был основным местом встреч и проведения еврейских культурных и общественных мероприятий.

Театральная площадь. Здание бывшей торгово-промышленной палаты, теперь корпус медицинского университета:

Площадь филармонии:

Черновицкая филармония:

Кафедральный собор Святого Духа на Соборной площади. Перед собором памятник митрополиту Е. Гакману.

Площадь Турецкой Криницы. Здесь раньше жила турецкая община.

В 2009 году на площади появился вот такой вид транспорта:

Есть в Черновцах удивительная церковь с «витыми куполами» - Николаевский собор. За такую форму куполов в народе ее прозвали «пьяной церковью».

Красивая черепичная крыша Николаевского собора:

Бывший Дворец юстиции. Сейчас тут живут местные власти. Главный вход охраняют два льва.

Стены облицованы цветным кирпичом с керамическими вставками:

Главный фасад украшен скульптурами богини правосудия Фемиды и богини возмездия Немезиды:

На перекрестке улиц Главной и Шолом-Алейхема стоит дом, похожий на корабль. Городская легенда говорит, что его выстроил местный предприниматель для брата-моряка.

С 1897 по 1967 годы в Черновцах ходили трамваи. Теперь трамвайной системы в городе нет.

На память остался старый трамвайчик. Стоит около железнодорожного вокзала:

Нашли вот такой иезуитский костел в стиле неоготики:

Смотрится мрачно-средневеково:

Римо-католический Воздвиженский костел:

На боковой стене находятся солнечные часы:

Слева от Воздвиженского костела находится одно из первых каменных зданий Черновцов. Сейчас это театр кукол:

На Центральной площади находится памятник тем самым розам, которыми подметали здесь раньше улицы.

Романтично.

Там же находится памятник горожанину Черновцов – творение плодовитого местного скульптора Анатолия Федирко. Можно открыть створочку и в зеркале увидеть себя.

Продолжаем инспектировать с Яной кофейные заведения мест, где бываем. Наш папа терпит. Пока есть кофе.

В Черновцах есть известная Венская кофейня. Известна своими интерьерами в стиле времен австрийской эпохи и не очень демократичными ценами.

Принесенные тортики были неприлично огромно-демократическими.

Рядом с ратушей есть кофейня «Золотой дукат». Там так интересно – тебе предлагают заказать кофе по цвету. На «Кововiй квiтцi» выбираешь цвет, каким ты представляешь вкус кофе. Я выбрала светлый бежевый, думала будет кофе нежного мягкого вкуса со сливками – получила черный , довольно крепкий. Наверное, я еще не воспитала в себе кофейного гурмана. Будем над этим работать.

День 6-й.

Пока жили в Черновцах, «наматывали круги» по области.

Банченский монастырь

Свято-Вознесенский Банченский монастырь вырос, как гриб после дождя. До 1994 года здесь был пустырь. А через два года после закладки первого камня монастырь был освящен. В 2011 состоялось освящение Свято-Троицкого Собора, одного из крупнейших православных храмов Украины. Сейчас на территории монастыря уже семь храмов, трапезная, братские корпуса, колокольня, фонтан, вольер с павлинами, конюшня для пони. Душа монастыря – архимандрит Лонгин. Трудно в нескольких словах написать о нем. Поищите в интернете, не пожалеете. Первых детей отец Лонгин усыновил, когда еще служил священником в соседнем селе. Они приехали вместе с ним в строящийся монастырь. Он и потом усыновлял – и сирот, и инвалидов, и ВИЧ-инфицированных. В какой-то момент детей стало больше, чем монахов. Встал вопрос о приюте для деток. Его построили недалеко от монастыря в селе Молница. Заботятся о детях монахини из женского монастыря в Боянах. И хотя здесь во всем видны деньги… нет, не деньги, а большие деньги, и в голову лезут всякие мысли, обычные для нашего циничного времени, только вот каждый ли сможет усыновлять детей, причем и инвалидов, пока не закончатся страницы в паспорте, а потом просто оформлять опеку? Мы сами видели, как монахини убирают и в Свято-Троицком Соборе, и в братских корпусах, а рядом под ногами вертятся дети, пытаясь помочь. Прямо как дома. И на большом огороде, что у входа в монастырь, работали все вместе – монахи, монахини, дети и местные женщины, похоже, собирали помидоры.

Перед входом в монастырь:

Свято-Троицкий Собор:

Колокольня. Где-то читала, что она - копия колокольни в Дивеево, а по мне не похоже.

Внутри Свято-Троицкого Собора. Роскошно:

Скажу сразу, что мы никогда не ходим в чужой монастырь со своим уставом. Всегда спрашиваем разрешения на фотосъемку. Если в это время в храме кто-то молится, то фотоаппараты просто не достаются. Здесь снимать разрешают. Но я долго ждала, наблюдая такую сцену: одна молодая монашка легко таскала кершер, а вторая весело ее то ли снимала, то ли фотографировала (Монахинь снимать вроде как нельзя, вот я и ждала )))

Службы в монастыре проходят на румынском. Когда я обратилась с каким-то вопросом к монаху в церковной лавке, он меня не понял, и показал на товарища, с которым мы уже объяснились, хоть и с акцентом. И существуют непривычные для нас традиции - например, после воскресной литургии священник разоблачается перед народом и отдает в толпу фелонь, поручи, пояс. Прихожане прикасаются к облачениям, в которых батюшка стоял перед Престолом, и возвращают их священнику. Или - во время венчания на аналой ставят не только венцы, но и свадебный торт.

Это братский корпус. То есть это - кельи монахов!!!

Это тоже - то ли братский, то ли гостевой корпус:

А это и есть тот приют для детей в Молнице.

Герца

Уезжаем из монастыря и поворачиваем на Герцу. Как мы и ожидали, великолепная дорога, ведущая в Банченский монастырь, заканчивается, стоило отъехать метров сто. Дальше мы «вкусили» дорог местной глубинки.

Герца – самая-самая-самая. Это самый маленький райцентр самого маленького района самой маленькой области Украины. Это я о населении.

Самая яркая достопримечательность Герцы – Спиридоновская церковь. Это уже румынский стиль. Серенько как-то. Может, потому что в глазах еще яркие краски Банченского монастыря. Реставрируется. Но запомнилась очень приветливым священником, который все сокрушался, что недавно из церкви украли Евангелие.

Можно снимать? – Да, конечно. Над иконостасом надпись, похоже на румынском.

Проезжаем какое-то маленькое село. Останавливаемся у магазина купить воду и мыло. Воду взяли сразу сами, а про мыло продавец поняла только со второго раза. Все вокруг разговаривают на румынском.

Дальше едем в Белую Криницу, село на границе с Румынией, посещение которого было запланировано обязательно. Приближаясь к границе, наблюдаем такой парадокс: чем ближе к границе, тем богаче выглядят села , чуть ли не каждый второй дом – дворец-игрушечка, утопающий в петунии и герани. Это при полном отсутствии дорог. Обычно должно быть чем дальше от центра (я имею ввиду Черновцы, мы же в Черновицкой области), тем скромнее. А здесь наоборот. То ли здесь центр другой ). , то ли есть такое слово – «заробитчане».

Белая Криница

По сравнению с теми селами, по которым мы только что ехали – другой мир. Крошечное село с населением менее 200 человек недалеко от погранперехода Вадул-Сирет. Маленькие домики. Тишина. Разговаривают на русском. Здесь на рубеже 17-18 веков обосновалась часть тех, кто не принял реформ патриарха Никона и бежал от репрессий. Их назвали староверами. Белая Криница долгое время была центром старообрядчества.

Скорее всего, нам и не интересно было бы это далекое село, если бы не прекрасный Успенский Собор.

В 1908 у московских купцов-староверов Глеба и Ольги Овсянниковых погиб молодой сын. В память о нем родители выделили астрономическую по тем временам сумму (500 тысяч карбованцев золотом) на возведение храма. Проектировал Успенский собор австрийский архитектор Клик в древнерусском стиле. Стены храма выложены из бирюзового глазурированного кирпича, который привозили специально из Москвы. Правда, собор напоминает чем-то Собор Василия Блаженного в Москве?

В оформлении присутствуют восточные мотивы:

Сказочно красиво:

Вокруг Собора яблоневый сад:

Сейчас здесь располагается женский монастырь. И хоть насельниц в нем немного, удивляет некая запущенность территории вокруг собора. У продолговатого дома за храмом (наверное, в нем и живут монахини) замечаем мужчину – в рубахе, с длинной бородой - старовер. Иду к нему спросить – можно ли попасть в собор. Я к нему, он от меня. Я опешила. Но все-таки мы поговорили. Достать ключи было делом сложным, нужно было искать настоятеля. А внутри собора находится красивый иконостас, интересно было бы посмотреть. Ну, нет, так нет. В этот момент из дома вышла монахиня. Мы с ней поздоровались, она с нами тоже, но «сильно уткнувшись в землю». Вот такие они, староверы, как-то настороженно относятся к чужим.

Еще одна церковь Белой Криницы – Святых Козьмы и Демиана:

Типичная буковинская архитектура:

Между Успенским собором и церковью Козьмы и Демиана небольшая зимняя Свято-Васильевская церковь .

Уезжая, оглядываемся. Весело сияют на солнце жестяные крыши деревянных церквей , но взгляд сразу притягивает мрачная ажурная громада Успенского Собора.

Сторожинец

Купились на то, что даже в нашем атласе автомобильных дорог возле Сторожинца стоит звездочка – «Дендропарк». Ожидали, конечно, не Софиевки, но хотя бы чего-нибудь. Сталося не так, як гадалося.

А городок - обычный райцентр с приятной небольшой центральной частью.

Мирно живут рядом Свято-Георгиевская церковь и костел Святой Анны:

Ратуша. Считается, кстати, второй по высоте на Буковине после Черновицкой.

Бывший дворец баронов Оренштайнов .

От дендропарка мы нашли только вот это…

… и это. Да еще ухоженную аллею старых деревьев, ведущую к бывшему дворцу. А за прудами все такое заросшее, что идти туда не хотелось. Или это и есть весь дендропарк, или мы его не нашли(что менее вероятно).

День 7-й.

Пользуясь близостью, делаем небольшую вылазку в Тернопольскую область: Залещики – Нырков – Кривче – Озеряны - Бильче Злоте.

Залещики

Много лет назад увидела панораму Залещиков в интернете. С тех пор побывать там стало «идеей-фикс». Нашли таки место, с которого ЭТО видно. Потрясающе. Можно сидеть и долго рассматривать игрушечные домики, крошечные машины, какое-то движение в городке, плавно охваченном широкой лентой Днестра. Как будто перед тобой игрушечная модель сказочного городка.

Нырков

Недалеко от Ныркова на дне гигантской чаши урочища Червоное находятся руины Червоноградского замка и водопад на реке Джурин.

Пара километров по грунтовке-серпантину и мы у замка. Когда-то это был великолепный дворец графов Поннинских, в готическом стиле.

Трудно представить, что еще в 1938 году здесь жила княгиня Любомирская.

Рядом с руинами замка-дворца руины Петропавловского костела.

Если спуститься еще вниз, то попадем к Джуринскому водопаду. Существует версии, что его происхождение искусственно: первая говорит о том, что турки в 1620 году изменили русло реки, чтоб вода не омывала замок, вторая – что русло изменили во время строительства дворца. Довольно популярное место, много палаток, много людей.

Кривче (пещера)

Миллионы лет тому назад территорию Приднестровья покрывали воды Сарматского моря. На его дне образовался толстый слой гипсовых отложений, потом на них легли слоями известняки, песчаники, глина. В связи с поднятием Карпат море отступило, гипсовые толщи рассекли гигантские трещины. Много тысячелетий вода вымывала подземные лабиринты, и всего около 10 тыс. лет назад большинство пещер освободилось от воды. Теперь этот район – одна из самых больших в мире «пещерных областей». Мы едем в село Кривче, смотреть Кристальную пещеру . Часть этой пещеры (а вся ее длина 22 км) оборудована для посещения туристов. Сначала 500 метров идем по коридору, который сам уже достоин фантастического фильма с пришельцами, а потом начинается собственно маршрут (Говорят, 2 км, но это вряд ли, нас провели наверное по какой-то короткой ветке. Хотя, может быть, там по-другому чувствуешь время.) и экскурсия.

Пещера разительно отличается от крымских пещер. Здесь нет ни сталактитов, ни сталагмитов, как там, ни огромных залов. Здесь просто классный бесконечный лабиринт коридоров.

Ребенок резвился, как хотел )).

А сам экскурсовод просто присматривал, чтоб ни у кого не возникло желания свернуть в какой-нибудь левый проход, чтоб потом лет через 300 туристам не рассказывали: а вот в этом лазе мы нашли хорошо сохранившийся скелет. Нам, кстати, рассказывали

А мы выискивали кристаллы на стенах и потолке:

По дороге домой заехали в Озеряны и Бильче-Золотое, посмотреть костелы.

В Озерянах сохранился очень красивый неоготический костел Св. Анны, построенный в 1875 году князьями Сапегами, которые владели этими землями. На фасаде сохранился их родовой герб.

А в Бильче-Золотом стоит часовня-усыпальница этого самого рода Сапег. На фасаде изображен литовский герб потомков Гедимина "Погоня" (всадник с мечем) и родовой герб Сапег "Лис" (стрела с двойной перекладиной). Сейчас Костел расположен в парке на территории бывшей усадьбы, принадлежавшей Сапегам.

Выезжая из села, видели такой памятник – в честь отмены крепостного права. Даже не знала, что такой есть, нигде еще по этому случаю памятников не встречали.

Проезжая через село Толстое, не могли не остановиться у Михайловской церкви. Мы ее «заприметили» еще по дороге в пещеру.

День 8-й.

Перевал Шурдин - Шепот - Буковель

Начинаем двигаться в сторону Закарпатья. В Снятине останавливаемся посмотреть ратушу, которая считается одной из красивейших в Украине. Рыночный день – на центральной улице очень- очень людно и шумно. А ратуша - здание как здание, но с очень красивой часовой башней.

Закончилось забронированное жилье, заранее заказанные экскурсии, теперь начинается экспромт, надеемся, что из серии «хорошо спланированных».

И вот теперь главный вопрос дня. Куда ехать дальше? Незадолго до поездки пришла в голову мысль проехать через перевал Шурдин, а потом или там в глуши зависнуть на денек-другой, или сразу вернуться уже через Путилу, досмотрев, таким образом Буковину (Путильский район – это Буковинские Карпаты). Но все пишут, что через перевал дорога – грунтовка, и если будет дождь, то сидеть нам там, ждать погоды, а не хотелось бы. Сегодня ясное-ясное небо, гисметео обещает хорошую погоду на ближайшие сутки , и мы едем через Выжницу и Берегомет на перевал.

Рельеф постепенно меняется, начинают подниматься вокруг горы, села уже в долинах, дорога вдоль горного Серета. Как же там красиво! В Долишнем Шепоте асфальт заканчивается, и начинается каменистая грунтовка.

Дорога на перевал Шурдин:

Этой дороги до перевала километров 10-12, столько же до села Руська с той стороны. Начинаем подниматься. С каждым витком серпантина новые виды, один красивее другого. Дорога вполне проезжаемая, без ям. Выбираем видовое место для перекуса и поснимать. Судя по высоте в навигаторе, мы уже почти на перевале. Правильно, что остановились. Перевал буквально через несколько витков серпантина, но там деревья, он в лесу, вокруг не поснимаешь. Итак, самый высокогорный автомобильный перевал Украины покорили .

Почти на перевале Шурдин:

Спуск с перевала уже не такой крутой, панорамы вокруг прекрасные. Вообще в Карпатах нужно себя контролировать, а то есть риск из пункта А в пункт Б ехать очень долго. После каждого изгиба дороги открывается новый потрясающий вид и сразу хочется остановиться и фотографировать.

Будем ехать где-то между этими горами:

Ну, у меня контролеры были, поэтому мы благополучно доехали до Руськой. Пограничный пост. У нас проверили документы, вроде бегло (но это видимость, как потом оказалось, на самом деле – хорошо проверили). В Руськой поворачиваем направо и едем вдоль границы к Селятину, а потом в Шепот, смотреть Свято-Ильинскую деревянную церковь. Слева пограничные столбики, наши – полосатые блакитно-жовтые, и румынские – белые с раскрашенной под их флаг верхушкой. Появилась колючая проволока вдоль границы. В одном месте в притирочку к дороге «сошлись» столбик, проволока и табличка «Державний кордон України, прохід заборонено!». Ну как не остановиться!? Останавливаемся. Пока возились и «строили картинку», прошло минуты 2-3. В это время подлетает пограничный бобик и нам показывают, что снимать нельзя. Нельзя так нельзя. Садимся в машину. Бобик некоторое время едет за нами. Но один кадр я все-таки успела сделать :

Под впечатлением от этого я пропустила Селятин. Как я могла! Хотела, чтоб мы поискали остатки железнодорожной станции. Когда-то из Селятина в Париж!!! ходил поезд и местные дамочки могли себе позволить съездить в Париж развеяться и по магазинам пройтись. Сейчас это край географии за синими горами на границе, и не то что железной дороги нет, автомобильную таковой можно назвать с боооольшой натяжкой.

Наконец доезжаем до Шепота, находим церковь. Не похожа ни на одну из виденных! Как жалко, что она под жестью!

Батюшки дома нет, церковь нам любезно открывает его жена, И долго стоим разговариваем с ней в прохладе храма. В этой уникальной по архитектуре церкви находятся два деревянных трона. Для кого они там были приготовлены – противоречивые сведения. То ли для высшего духовенства, которое должно было приехать на освящение храма, но не приехало. То ли для российского и австрийского императоров, которые должны были здесь вести переговоры, чтоб предотвратить первую мировую войну, но не успели. Не знаю. Снимать здесь можно только с благословения батюшки, а так как его не было, то и фотографий тронов не осталось, а там сильно пристально их рассматривать было неудобно. На прощание матушка нас угостила черникой – афиной, как ее тут называют. (Мы потом ее наелись и, как Яна сказала, стали похожи на чау-чау. Но она вкусная – похожа на черную смородину, но не с таким ярко выраженным вкусом и запахом).

Нам в Шепоте очень понравилось. Приятно, когда люди встречают так приветливо.

Возвращаемся в Селятин и поворачиваем на Путилу. Опять пункт пограничного контроля. Пограничник, не глядя документы, спрашивает фамилии-имена-отчества. Называем, Он кивает и пропускает . Получается, утром, бегло взглянув в документы, все было «запомнено» и нас уже ждали(при чем на другом пункте контроля). Так что, как показали события этого дня, граница на замке, товарищи.

Все, впечатлений выше крыши. Завтра устраиваем выходной. Хотим какого-то тихого, но цивильного отдыха. Желательно, чтоб было прохладно и шел дождь. Устали от жары. Решили ехать в сторону Буковеля.

Где-то по пути:

Говерла?

По дороге добавляем в копилку еще один перевал – Кривопольский:

Устраиваемся в Палянице, в первом же уютном отеле, который приглянулся. Два слова о Буковеле. Если зимой это искрящийся веселый шумный праздник, то летом это глушь. На лыжных трассах пасутся лошади:

В Палянице людей почти нет. По сравнению с Яремче и Ворохтой – никого.

Как по заказу, погода испортилась, стал моросить дождик. Ночью льет ливень.

День 9-й.

Паляница – Яремче.

Утром в воскресенье на термометре 12 градусов, весь день моросит дождь (в Донецке - до 52 на солнце, 37 в тени). Съездили в Яремче к Пробию, посмотреть, какой он летом и на сувенирный рынок. Но быстро удрали - много народа.

Пробий красивый, как всегда:

Прут:

Улыбнуло:

Панорама Паляницы с новой автомобильной трассы на Буковель:

Пока снимали понараму на некотором удалении из леса выбежали олениха с олененком. Сделать четкий кадр не получилось, но оленей разглядеть можно. Это здорово что жизнь в Карпатских лесах, с приходом человека, еще есть.

На подъемнике подниматься не стали – холодно, как нибудь потом. Целый день сидим, смотрим на дождь, на то, как лениво переползают с горы на гору тучи. Красота!

День 10-й.

Центр Европы

Сегодня начинается для нас Закарпатская область . По дороге останавливаемся в центре Европы. Ни больше, ни меньше ))). Место это находится в селе Деловом Раховского района, и тем, кто едет по дороге из Рахова в Хуст, пропустить его сложно. Венгерские геодезисты еще в 1887 году отметили это место как географический центр континентальной Европы. На бетонном геодезическом знаке высечено на латыни: "Постоянное, точное, вечное место. Очень точно, с помощью специального прибора, изготовленного в Австро-Венгрии, по шкале меридианов и параллелей, определён здесь Центр Европы. 1887". Этот вывод венгерских ученых неоднократно оспаривался и оспаривается. Есть несколько мест, которые претендуют называться центром Европы – в Республике Беларусь, в Польше, в Словакии, в Литве. Ну что ж, у каждого свои милые недостатки, всем хочется быть пупом земли )). Мы же фотографируемся у нашего.

А главное, что мы на сегодня запланировали – великолепная деревянная псевдоготика Хустского района . Это четыре хорошо сохранившихся аутентичных деревянных церкви в селах Крайниково, Александровка, Данилово и Сокирница. Им пока удается избежать этой пошлой дешевой жести.

Мармарош (Марамуреш, Марамарош) – историческая область проживания этнических украинцев на севере Трансильвании, северная часть которой принадлежит Украине, а южная – Румынии.

Первая на пути – Михайловская церковь в селе Крайниково, самая «старшая» из четырех, 1668 года. Крыша церквушки с одной стороны отреставрирована подобием гонта, а с другой стороны поросла мхом и выглядит сказочно. Впечатления усиливаются тем, что церковь небольшая и спрятана в тени огромных дубов. Девочки из расположенного рядом медицинского центра позвонили жене священника пани Василине , которая и открыла нам церковь. На деревянных стенах сохранились следы росписей.

Дальше по сильно убитой дороге едем в Александровку. Издалека виден шпиль церкви. Но подъезжая, мы его «потеряли». Останавливаемся, спрашиваем у местного мужчины, как проехать к церкви. Он нам говорит: «Вам трэба повернутыся до центру, а дали – пишачка по пишурци». Возвращаемся, и между заборами видим эту самую «пишурку» - тропинку по-местному ))). Идем между чьими-то огородами – и вдруг перед глазами в небо взметается острый шпиль церкви Св Параскевы. Службы здесь не проходят, сейчас это церковь-музей. Основное сооружение датируют 1753 годом, а нижние брусы срубов предположительно относят к XV веку. А внутри церкви – это даже не сказка, это то, что было до сказки. Настолько все выглядит древним. И сохранившиеся росписи, и резной иконостас, а алтарный камень выглядит вообще древне-языческим. Кстати, в алтарную часть, несмотря на то, что это теперь музей , директор разрешила зайти только нашему мужчине. Сказала, что и сама туда тоже не заходит.

Данилово. Поворот дороги – и впереди на крутом холме стремится в небо самая «молодая» и стройная из мармарошских церквей. Башня со шпилем достигает 35 метров и является самой высокой из подобных деревянных в Закарпатье. Церковь действующая, внутрь мы попасть не стремились.

Сокирница. Церковь закрыта – и не стали искать, как в нее попасть. Существует версия, что находилась она сначала в селе Шашвар, а в 1770 году ее перенесли в Сокирницу и реконструировали. Характерная особенность – это множество крестов на стенах церкви. В таком количестве видим их только здесь. Как читала в инете, когда-то рядом было кладбище, его разрушили, а кресты сохранили на стенах церкви.

Общие впечатления от мармарошских церквей – очень красиво и древне. На землю они прочно опираются мощными бревнами срубов, между небом и землей парят крытые гонтом и кое-где поросшие мхом крутые крыши, стрелами взлетают в небо тонкие высокие шпили башен и где-то там над всем этим парят узорчатые изящные кресты.

Вечером гуляли по приятному английскому парку у замка графов Шенборнов в Чинадиево. Говорят, что за основу проекта этого живописного замка взят астрономический год: 365 окон соответствуют количеству дней в году, 52 комнаты отвечают количеству недель, а 12 входов - количеству месяцев. Ну, не знаю, есть ли в этом замке 365 окон. А вот всяких башенок, шпилей, флюгерочков и труб на крыше достаточно. Когда уходили из парка, дорогу перебежала пара диких кабанчиков.

Часовая башня. Под часами – герб Шенборнов.

Витражи в окнах часовни:

Януся:

День 11-й.

Сегодня в планах – венгерская Украина, или украинская Венгрия, кому как нравится. Начали с Берегово – и вот, пожалуйста, на мэрии рядышком висят украинский и венгерский флаги.

Речь тоже пополам, даже больше слышна венгерская. Сам городок многолюдный и шумный в центре. Нам в новинку вывески на венгерском, их, как потом оказалось, и снимали в основном.

Моим следующим «хочу-не-могу» после Залещиков почему-то была реформаторская церковь XV века в Четфалве. По дороге останавливаемся в Варах тоже около реформаторской церкви. Знаю, что там необычный для нас интерьер внутри, но искать, кто бы мог ее открыть, не стали. Рядом с церковью поссовет, тоже с украинским и венгерским флагами.

После Вар навигатор повел на Четфалву по короткой дороге по берегу Тисы, вдоль границы. В атласе она тоже есть. А вот в жизни эта дорога сначала превратилась в грунтовку, потом в полевую дорогу, а потом в очень плохую полевую с огромными колдобинами и в перспективе вроде как совсем обрывающуюся. И уже совсем не забавляли пограничные столбики в нескольких метрах от машины. Было желание – не угробить машину в этих ямах, поскорее хоть куда-нибудь выехать, ну и, желательно, все-таки не заехать «туда» мимо этих самих столбиков. Но вот наконец где-то впереди наметилось какое-то движение и пани на велосипеде подтвердила, что крыши впереди – это Четфалва. Через километр мы уже в чистеньком уютном селе. Полное ощущение, что мы «не дома» - что-то неуловимое в архитектуре домов, названия улиц – имени не знаем кого, во дворе, недалеко от которого мы оставили машину, пани отчитывает провинившегося мужа на венгерском на все село, девчушки, что прошли мимо, тоже разговаривают по-венгерски. В церковь мы попали – как и ожидалось, впечатляет.

Деревянный потолок состоит из квадратиков, расписанных растительным орнаментом. Росписи датируются 1753 и 1773 годами.

В целом сам интерьер в церкви какой-то светлый и прохладный.

И совершенно уникальна деревянная колокольня. Она стоит прямо на земле на 16 деревянных мощных опорах – никакого фундамента . Высоко в небо стремится острый восьмигранный шпиль, по высоте составляющий почти половину высоты колокольни.

Очень приятная женщина, которая нам открыла церковь, разговаривает по-русски, но говорит, что постепенно начинает забывать язык. Школа в селе венгерская. И когда мы пытались у нее выяснить, почему у них на внешне очень даже не старых домах на крышах старая черепица, кое-где даже поросшая мхом, она нас так и не поняла. Скорее всего, мы не смогли ей объяснить, что такое «черепица» и «мох».

А рядом со старой реформаторской церковью стоит современное архитектурное чудо – католический костел Святого Духа. Им пользуются по очереди местные римо-католики и греко-католики (общины в селе маленькие, и им хватает одного храма). Внутри мирно соседствуют иконостас и распятие. Так что храм с полным правом можно назвать памятником толерантности:

Выезжаем из Четфалвы через «парадный въезд» - очень симпатично и мило, как и само село.

Следующее село – Ботар. Здесь семья Павла и Жанны Тизеш создала экологическую ферму с дегустационным залом.

Производят повидло (по местному - леквар), соки и выращивают свинюшек. Оказывается, не все, что кучерявое и пасется – овца и блеет. Есть такие, что хрюкают. Такова выращиваемая здесь порода свиней – венгерская мангалица. Имеют шерсть и требуют выпаса. Их мясо считают деликатесом.

Ну, по порядку. Заранее ни о чем не договаривались. Подъехали, минут 20 ждали, пока приедут хозяева. Рассматривали в это время создающийся музей повидла.

Потом приехали пани Жанна и пан Павло Тизеш . И началось ))). Сначала пробовали леквар, что, собственно, и было целью поездки сюда.

Подают его в маленьких розеточках на вот таких специальных подставках.

Каждый вид запивают яблочным соком. А потом пан Павло предложил попробовать колбаску из этих самых мохнатых свинюшек. На круглой доске он принес нарезанную кусочками колбасу и саму … не знаю, как сказать, слово «палка колбасы» никак тут не подходит. Просто колбасу здесь делают в специальной оболочке, в форме поросенка, с пятачком и ушками.

Хранится она долго. Купили с собой такую. Потом всю неделю до дома меняла постоянно в термосумке холодные «грелки» для нашей хрюши. (Короче, всю дорогу потом нежно ухаживала ). Она благополучно доехала до холодильника , теперь лежит, ждет Нового Года . А потом пан Павло нас угостил еще и конфетами, да не простыми – шкварками в шоколаде. Никогда не думала, что наше знакомство с салом в шоколаде состоится именно здесь ))). Все о таком слышали, но мало кто пробовал. А мы вот попробовали – если не знаешь, что ешь, то не сразу и поймешь, но на любителя.

Надегустировавшись и немножко скупившись ( здесь всю продукцию можно купить, шкварки в шоколаде тоже ))) ), поехали дальше. Еще одна экскурсия на сегодня – самая маленькая деревянная Церковь Успения Пресвятой Богородицы готического стиля на территории Закарпатья в селе Новоселица .

Внутри сохранились росписи, которые считаются шедевром галицкой художественной школы.

Сейчас здесь находится музей. Экскурсию нам провела директор музея пани Наталка Вамош. Из особенно запомнившегося – это то, что росписи заказывали сами жители села (так и говорится – эту роспись заказал житель села такой-то, эту – такой-то…) и входная дверь. Приземистая, мощная, с полностью сохранившимся деревянным механизмом крепления и открывания-закрывания-замыкания. Как-то сумбурно, но не могу понятней, это нужно видеть.

По дороге домой заехали посмотреть Виноградов и Мукачево.

Виноградов ничем особенным не запомнился, разве что костелом, в котором мы посидели минут 10 и который никак и ниоткуда не захотел влезть в объектив.

Дворец баронов Перени в Виноградове(XVIвек):

Памятник виноделу в Виноградове:

А к Мукачево мы были уже настолько уставшими, что просто прошлись по их пешеходному треугольнику. Обратило на себя внимание обилие кофеен на этом самом треугольнике. Но почему-то в них почти все люди пили пиво (улыбнуло). Спишем это на очень жаркий день )). Сказать, что сюда обязательно вернемся, не могу – городок как городок.

Ратуша:

Пешеходная улица:

Кафедральный костел Св. Мартина:

Памятник святым Кириллу и Мефодию на площади Мира:

Собор Почаевской иконы Богоматери. Сооружен в 1993 году. Необычной архитектуры, но мне кажется, что что-то в нем не так с пропорциями.

Красивое здание:

Театр:

Памятник трубочисту, установлен пару лет назад и сразу прозван в народе «Барталон-бачи», потому что прототипом послужил местный, всем хорошо известный трубочист Барталон Товт:

А это Толика опять одолевает приступ гигантизма: сначала в Ботаре огромная ложка, теперь вот мороженое… Может, просто уже пора где-то поужинать?

День 12-й.

Точно так же на следующий день с утра «не пошел» у нас Ужгород. А мы по дороге туда еще договорились об экскурсии. Экскурсовод была очень грамотной и чувствовалась ее влюбленность в свой город, она готова была водить нас по городу до вечера и все рассказывать и показывать. Но у нас, наверное, уже произошло «переполнение впечатлениями» и истории о Другетах, Ракоци и иже с ними упорно не лезли в головы. Но все равно мы походили по центру, сходили в Ужгородский замок (замок большой, хорошо сохранившийся, но, в общем-то , он оказался для нас скучным).

Внутри замка несколько музейных экспозиций. Понравилась красивая резная мебель.

Потом заглянули в величественный Крестовоздвиженский кафедральный Собор.

И только расставшись с экскурсоводом, мы расправили крылья и полетели смотреть то, что нам интересно и в таком темпе, как нам хочется. Первым делом поехали в Невицкое. По возможности там нужно побывать – недаром руины Невицкого замка считаются самыми романтичными руинами.

Потом вернулись в Ужгород и посмотрели на него, немного развеявшись, уже другими глазами.

Улочки города:

Синагога:

Заехали в скансен. Нас там интересовала в основном деревянная лемковская Михайловская церковь. Очень красивая. (Ле́мки — этнографическая группа украинцев, проживающая на Лемковщине (западной Украине, Польше и Словакии).

Сам скансен небольшой, аккуратный, с вымощенными дорожками, копнами сена между домиками. Красиво, как в парке. А для скансена как-то слишком нарядно. Единственная усадьба-крепость, куда захотелось попасть кроме церкви, как раз находится на реставрации. Остальные домики почти все были открыты.

Потом прошлись еще раз улицей Корзо. Завернули в самый маленький переулок города – «Горчичное зерно», недавно открытый. Это пассаж длиною 46 метров, который соединяет две центральные улицы - Александра Фединца и Федора Корятович����. На нем находятся несколько бутиков и кафешки.

Мы посидели выпили кофе в кафе «Тирамису». Интересная вещь: кафе присоединилось к движению «Отдай, если можешь, возьми, если хочешь» (об этом свидетельствует символ этого движения на дверях кофейни – две ладошки навстречу друг другу). Эта традиция зародилась в Италии – человек приходит в кафе, пьет чашечку кофе, а платит за две, одну чашку, таким образом, «подвешивая». И эту чашку могут налить любому, кто не в состоянии заплатить в данный момент. Эта история появилась в чьем-то блоге, и подобную традицию «подвешенного кофе» сразу переняли в России, а потом и у нас, в Харькове и Ужгороде. На стене за барной стойкой висит планшет, на котором видно, что же есть сейчас из «подвешенного». Яна повесила туда кофе.

Не торопясь идем по пешеходному мосту . Опять подходим к скульптуре-маяку, самой маленькой статуе свободы ))).

Яна, когда ее впервые увидела, воскликнула: «ой, какая няшечка!» (перевожу с молодежного на русский – ой, какая прелесть! )) ). Так за этой скульптуркой и сохранилось у нас имя - Няшечка. А автор-то и не знает . Он, похоже, нацелен весь Ужгород украсить такими вот скульптурками:

И напоследок мы заехали посмотреть Горянскую ротонду (церковь Покрова Пресвятой Богородицы) – уникальный памятник древнерусского зодчества, сохранившийся до наших дней. Найти ее оказалось непросто – никаких указателей, и навигатор не очень хотел искать нужный переулок. Но все-таки нашли. Снаружи – ничего необычного – церковь как церковь, правда, видно, что ей лет-лет... Состоит из двух частей – ротонды(это храм Св. Анны), которая датируется XI-XIII веками и вытянутого нефа – XV века(храм Св. Николая).

Все главное скрыто внутри. Позвонили по телефону, который нам дала экскурсовод в Ужгороде. Пришла жена священника и открыла церковь. Внутри красиво. Но есть некая дисгармония между современным видом стен нефа, попыткой реставрации старинных росписей XV века на стене, отделяющей неф от ротонды и просто древними фресками самой ротонды, по одной из версий кисти мастеров школы Джотто. От ротонды прямо веет стариной, и в голове невольно всплывают слова Византия, Русь, Святая София…

Сейчас пишу и ловлю себя на мысли, что вот именно в Ужгород я еще бы вернулась. А еще говорят, что здесь очень красиво, когда цветут сакуры(!), в конце апреля.

А рядом с дорогой Мукачево-Ужгород видели вот такое футбольное поле . Не наша ли сборная здесь тренировалось перед ЕВРО?

Вот так прошел день, куда поедем завтра – еще не решили.

День 13-й.

Утро встретило нас дождем. Может быть, именно поэтому в замке Паланок, куда мы приехали к открытию, было малолюдно. А мы это любим – никто не мешает. Замок живописно расположен на горе вулканического происхождения на юго-западе Мукачево, но смотрится и воспринимается совершенно отдельно от города. Мы уже видели его издалека - позавчера по пути в Берегово.

Это один из самых ценных военно-архитектурных памятников Закарпатья. Точная дата основания замка неизвестна, но в документах XI века он уже упоминается. Бродим замком и опять на слуху имена, которые мы впервые услышали в Закарпатье – князья Ракоци, Илона Зрини, Шандор Петефи (это вроде нашего Шевченко, только у венгров). Нам здесь понравилось – показалось намного интереснее, чем в Ужгородском замке. Еще с площадок открывается очень красивый вид на Мукачево.

Как и во всех замках, во внутренних помещениях располагаются музейные экспозиции. Все, как везде, но нашли и несколько интересных для себя вещей . Здесь мы увидели настоящий гонт и способ его крепления на макете. И в одном уголке представлена экспозиция лыж и клюшек фабрики «Фишер-Мукачево» . Это единственный производитель лыжной продукции в Украине, и крупнейший в Европе. (Хотя какое отношение имеют лыжи и клюшки к средневековому замку – тайна, покрытая мраком…)

В замок стали подтягиваться шумные экскурсионные группы, пришлось ехать дальше. Решили заехать в Сваляву, посмотреть еще одну деревянную лемковскую церковь. Найти ее оказалось тоже непросто, навигатор упорно вел в другое место. Помогла местная женщина. Михайловская церковь (1588 года по мнению большинства источников) действительно имеет идеальные пропорции и редкую красоту.

Ну вот, мы теперь можем отличить лемковскую архитектуру от мармарошской. Гуцульскую и бойковскую оставляем на когда-нибудь «потом».

Ну а где же тот перевал, через который в 895 году племена угров перешли Карпаты и начали обосновываться в Придунайской низменности? Едем на Верецкий перевал. По дороге один вид краше другого – горы в дождевых облаках. Много раз пересекаем Латорицу – сначала считала, потом сбилась со счета. На подъеме на сам перевал в стороне от дороги видим трубы – это нефтепровод «Дружба». Наконец, поднимаемся. Накрапывает дождь. На перевале стоит памятный знак в честь 1100-летия перехода венгров через Карпаты. Очень-очень красивая панорама, несмотря на дождь. По пути заросли малины – щипаем немножко.

Пока возвращаемся к машине, подъезжает большой экскурсионный автобус с венграми, и тут начинается настоящий ливень. Но все равно они идут к священному для венгров месту.

Решая, куда ехать дальше, двигаемся в сторону Синевирского озера - завтра хотим поездить по этим местам.

В Пилипце проезжаем мимо церкви Рождества Пресвятой Богородицы (1762 г.)

Опять очень красивые в этих местах горы:

Едем по Синевирской Поляне. По дороге, плавно виляя хвостами, бредут коровы, сами, без пастухов Идет себе, идет, такая милашка, а потом может остановиться поперек дороги и стоять – и пусть весь мир подождет! Но едем-едем и доезжаем до Синевирского озера. Еще не поздно, и неожиданно начинаем перевыполнять план на день . Не могу сказать, что красивее – само озеро, или дорога к нему от Межгорья -просто сказочной красоты.

В Синевир впадает прозрачный ручей:

С озером связывают красивую грустную легенду : в давние времена у одного графа была дочь Синь. Однажды она встретила пастуха Вира. Они начали тайно встречаться и полюбили друг друга. Однако граф не позволил дочери встречаться с Виром. Он приказал своим слугам убить пастуха. Они сбросили его с высокой скалы на камни. Синь, узнав об этом, долго плакала. Из ее слез и образовалось озеро. Сейчас на берегу озера установлены вырезанные из дерева фигуры Сини и Вира. На самом деле озеро образовалось в послеледниковый период и является самым большим в Карпатах по площади. Обходим озерцо вокруг и едем в Колочаву искать жилье.

Жилья не нашли, зато попали на половину экскурсии в колочавском скансене, там же находится известная Колочавская узкоколейка, куда хотел попасть Толик. Скансен здесь не такой прилизанный, как в Ужгороде, и поэтому все здесь выглядит более реально, хорошо вписываясь в красивый горный пейзаж. А еще здесь собраны не просто хаты, как везде (те же подушки, только в профиль), а дом кузнеца, дом ткача, корчма, полицейский участок и другие, со всеми особенностями их разнообразного быта.

Успели послушать про часть вагонов узкоколейки, побывать в корчме и в полицейском участке времен Австро-Венгрии.

Пока шла экскурсия, Толик попробовал себя в роли корчмаря:

Полицейский участок:

«А на груди его могучей, сияя в несколько рядов, одна медаль висела кучей…»

Настолько живой, интересной и с юмором экскурсии в Карпатах у нас еще не было. Вот тут мы поставили жирное многоточие – вернуться обязательно и обойти все музеи Колочавы, а их уже насчитывается с десяток.

Уезжая из Колочавы, увидели памятники заробитчанам и овчару:

И опять потрясающий закат и виды:

День 14-й.

В машине царит тишина. С заднего сиденья перестали поступать требования «пепси, замок, кафе, дворец, Wi-Fi», рядом вдруг раздалось: «Эх, пиво б в тело, а тело в море…». Я все реже беру в руки фотик , и идея с морем… очень даже ничего. Все, народ устал – пора думать о доме. Решаем завтра двигаться через Ивано-Франковск в сторону дома, а по пути заехать посмотреть Бучач и Чортков. Возвращаемся из Колочавы, в Соймах снимаем номер в мини-отельчике. Хозяин советует утром съездить в Межгорье на рынок – что и делаем: покупаем сушеные белые грибы и овечий сыр. А потом уже без остановок до Ивано-Франковска. Там перекус – и дальше, в Бучач.

Сначала – Василианский монастырь. Раположен очень эффектно, на холме, что прибавляет ему величия.

Центральное сооружение – Крестовоздвиженская церковь, она открыта . Внутренние интерьеры:

Впервые за всю поездку увидели исповедальни.

В Бучач же стоит приехать только для того, чтобы посмотреть внутренние интерьеры католического костела Успения Богородицы. Над пятью алтарями несколько лет работал выдающийся скульптор И. Пинзель.

Точно так же достойна внимания Бучачская ратуша. Недаром она считается одной из красивейших в Украине Даже нам, неискушенным в архитектуре сразу видно – произведение Мастера. Это творение выдающегося львовского архитектора Б. Меретина. Даже в таком состоянии пропорции радуют глаз. Раньше ратуша была украшена 17 скульптурами работы И. Пинзеля на тему добра и зла, сохранились только четыре из них, и то частично. Сейчас ведется реставрация, скульптуры тоже планируют заменить копиями.

Дальше – торжественно - красивый доминиканский костел в Чорткове. Нижняя часть его построена из камня, а верхняя – из красного кирпича. На мой взгляд, самый красивый костел из увиденных. К сожалению, был закрыт .

Чуть ниже костела расположена старая ратуша – милое старое здание в фахверковом стиле. На часовой башенке флюгер в виде петушка. Ратуша окружена по периметру деревянными торговыми рядами.

Еще посмотрели самый древний сохранившийся храм Чорткова – деревянную Успенскую церковь (1635 г.)…

… и монументальную Вознесенскую церковь. Поразила размерами.

Уже уезжая из Чорткова, зашли в храм очень необычной современной архитектуры. Так и есть, принадлежит греко-католикам. Мы за время поездки сделали вывод, что именно греко-католические храмы отличаются самой разнообразной архитектурой, не подверженной каким-либо канонам.

И уже совсем вечером, под мои клятвы «Честное слово, это последнее, самое последнее, последней не бывает!!!» мы подъезжаем к руинам Сидоровского замка-корабля. Получил название за характерный продолговатый силуэт. Построен в XVII веке коронным гетманом Калиновским. Из семи башен сохранились только три.Во время войны с турками сильно пострадал потом восстанавливался, но с XVIII века потерял свое значение как оборонная крепость, и стал приходить в упадок.

Ночуем где-то на трассе под Винницей в неожиданно очень достойном мотеле и на следующий день марш-бросок до Донецка. Правда, мы еще в Кировоград заехали, но это уже были дела клубные ))).

ПОСЛЕСЛОВИЕ: ХОТИМ ЕЩЕ, ТОЛЬКО ВОТ ОТДЫШИМСЯ!!!