Княжеские и гетманские столицы (Сумщина, Новгород-Сиверщина)

Маршрут: Ахтырка, Бакировка, Тростянец, Сумы, Глухов, Путивль,Новгород-Северский, Пушкари, Жукля, Вишенки, Батурин, Качановка, Мгар.

Приятно вспоминать летнее путешествие, когда за окном снег и -20. Особенно, если оно удалось. А наша поездка на север Украины была очень удачной. Мы планировали ее почти год (читали путеводители, интернет, прикидывали маршрут), и планировали бы, наверное, дальше, если бы муж не сказал: "Все, едем!" Сказано - сделано. Раненько утром выехали, и к полудню уже были в Ахтырке. Раз уж решили мир посмотреть, то и ехать решили не так, как обычно, через Павлоград знакомой дорогой, а через Лозовую на Перещепино. Думали, посмотрим, что вокруг. Как бы не так! После того, как хорошенько стукнулись защитой, смотрели в четыре глаза на дорогу, а не вокруг. Дорог там нет! Одни ямы. Сознательно больше так не чудили, ехли по тем дорогам, что "поглавнее" (Правда, в Н.-Северском попались, но об этом потом).

Итак, Ахтырка.

Первое упоминание об Ахтырке датируется 1641 годом, город тогда находился на территории Речи Посполитой. После Поляновского мира по договору размежевания земель (которое происходило в 1635-1648 годах) Ахтырка отходит к Московскому царству. Со временем Ахтырка становится полковым городом Ахтырского слободского казачьего полка. Его приемником стал Ахтырский 12-й гусарский полк. За боевые заслуги в войне 1812 года полк был удостоен чести открыть парад победителей при вступлении союзных войск в Париж. В этом полку служил герой Отечественной войны 1812 года, партизан, поэт Денис Давыдов.

Жара стояла такая, что при выходе из машины обдавало горячей душной волной. Первым на нашем пути был Покровский кафедральный собор, главный храм города.

В разработке проекта этого собора принимал участие сам Растрелли. Храм в стиле украинского барокко построен на месте явления чудотворной иконы Ахтырской Божьей Матери. В храме находится ее список, сама икона исчезла в 1903 году во время ее реставрации в Питере. Храм внутри светлый, солнечный. Муж подошел к женщинам-служительницам о чем-то спросить, в итоге его хотели накормить борщем - радушные приветливые люди.

Рядом с собором стоит храм-колокольня - Введенская церковь. Построена по проекту харьковского архитектора, уроженца Ахтырки, П. Ярославского. В нижнем ярусе размещена церковь, два верхних предназначены для колоколов. Купол украшает фигура Андрея Первозванного, небесного покровителя Ахтырского полка. Вокруг следы вялотекущей реставрации.

В реставрации нуждается и третья церковь из этого ансамбля - Рождества Христова, которая находится позади собора. Местные жители называют ее еще Графской церковью. С ней связывают следующую историю. В мае 1748 года баронесса фон Вейдель направлялась в Петербург, но в пути сильно заболела. Добравшись до Ахтырки, искренне верующая женщина, молясь у иконы Ахтырской Божьей Матери, просила об исцелении. А ночью ей приснился сон, в котором явилась Богородица и сообщила, что через пять дней она умрет, а поэтому нужно достойно подготовиться к смерти, для чего имение свое ей нужно раздать нищим. Баронесса напомнила о своих двух малолетних дочерях , но услышала ответ: "О детях своих не заботься, я буду для них попечительницей". Через пять дней баронесса действительно умерла. А еще через некоторое время ее маленькие девочки были затребованы к высочайшему двору, где, получив образование и достигнув совершеннолетия, были удачно выданы замуж. До конца своих дней обе женщины делали большие пожертвования для Покровского храма. А в 1825 году на средства одной из них - графини Анны Чернышевой - неподалеку от Покровского собора выстроили храм в честь Рождества Христова. В советское время в разоренной церкви лет 20 располагался автовокзал. А вообще церковь по архитектуре необычна, что-то среднее между церковью и помещичьим домом с колоннами.

По соседству с комплексом этих трех церквей располагается стадион местной футбольной команды. Говорят, когда-то видели двух дьячков, которые с колокольни наблюдали за футбольным матчем. Футболистам тоже есть на что помолиться - Покровский храм как на ладони, прямо за воротами. Вот такое странное соседство.

Недалеко виднеется очень красивая Спасо-Преображенская церковь в византийском стиле. Построена она в 1905 году по проекту архитектора В. Немкина. Раньше была еще и колокольня с колоколом весом в 5 тонн, но в годы борьбы советской власти с религией ее разобрали, а церковь закрыли. Потом здесь был спортзал - до 1994 года. Сейчас ведется реставрация.

Следующая по пути церковь - храм Георгия Победоносца. Церковь на этом месте известна с 1660 года. В свое время реконструкция старого храма и строительство колокольни проводились полком Дениса Давыдова. А нынешнее здание храма строилось с 1860 года 45 лет - долгострой. Действовал храм недолго - до 1920 года, потом в 1941-1957 годах. После этого здесь был склад. Женщина-служительница в храме оказалась нашей землячкой, разговорились. Как и у многих - проблема в деньгах. Не хватает средств на реставрацию. Хотя постепенно что-то делается. А вообще ощущение какой-то пустоты - никого в церкви, сама она огромная для маленьких частных домиков вокруг.

Зато следующая церковь, которую мы поехали искать, очень необычна. Храм Архангела Михаила находится в предместье, мы даже думали, что уже выезжаем из Ахтырки. Но потом увидели вдалеке не купола, а маленькие луковки на тонких ножках. А вблизи -красотища! Построен храм в 1884 году как войсковая церковь. Очень красивы красные кирпичные стены Михайловской церкви. Они кажутся ажурными, настолько рельефна кладка. Фасад здания был раньше побелен.

Внутри церкви особенностью интерьера является протянутый под люнетами пояс глубоких полуциркульных ниш с произведениями живописи. Нигде раньше не видели такого. Очень оригинальное здание!

После Ахтырки по плану село Бакировка, километров 8 в сторону от трассы по очень разбитой дороге. Едем еле-еле. Само село вытянутое, долго едем по вымершей в такой жаре улице. Наконец молодая парочка подтверждает - да, едем правильно. И, вот оно, чудо! Это нужно увидеть, потому что трудно передать словами, почему так запала в душу полуразрушенная церковь.

Церковь Великомученицы Параскевы Пятницы в Бакировке основана в 1685 году. За свою долгую историю пережила не одно восстановление. До 1920 года в церкви находилась метрическая книга, записи которой есть сегодня даже в фонде всемирноизвестной Библиотеки истории семьи (Солт Лэйк Сити, США).

Пятницкая церковь, дошедшая до наших дней, построена в 1903 году. Деревянная, на кирпичном основании, внутри оштукатурена, крестовая в плане, пятисрубная, одноглавая, с пристроенной с запада колокольней и помещениями по сторонам. Одной из особенностей памятника являются пятигранные окна в основном объеме и прямоугольные трехстворчатые в каждой из граней восьмерика. Высокая двухъярусная колокольня напоминает северные русские шатровые храмы. (Эх, ко многому из этого уже можно впереди ставить слово "был"- оштукатурена - "была", одноглавая - "была"...)

Храм построен по проекту Владимира Николаевича Покровского, епархиального архитектора Варшавско-Холмской и Харьковской епархий. Пятницкая церковь в Бакировке единственное деревянное творение зодчего, дошедшее до наших дней.

Последнее венчание в церкви состоялось в 1989 году. Священник, который совершал обряд венчания, разрешил только молодым войти в церковь к алтарю, а гости ожидали окончания обряда на улице. Слишком опасно было находиться в храме. В том же году церковь закрыли из-за ее аварийного состояния.

На церкви висит, конечно, табличка, что это - памятник архитектуры и охраняется, по идее, государством. Но может оказаться, что скоро охранять будет нечего. Сельская община не может на свои средства восстановить церковь, они ищут помощи. Очень хочется верить, что Пятницкую церковь восстановят, и реставрация будет грамотной, чтоб не исчезла эта жемчужинка, а возродилась в своем сказочном великолепии.

Дальше - Тростянец, где мы планируем посмотреть дворец Галицина и "Круглый двор".

Первое письменное упоминание о Тростянце относится к 1660 г., когда здесь построили церковь. Село относилось к Ахтырской сотне Ахтырского полка. Расположено на реке Боромля.

Ахтырский полковник И.И.Перехрестов постепенно "приватизировал" земли в округе и закабалил значительное количество не только крестьян, но и казаков полка. А они возьми, да и пожалуйся Петру I. Царь в 1704 г. лишил Перехрестова звания полковника, а его земли конфисковал. В 1720 г. царь передал Тростянец своему духовнику Т.В.Надаржинскому. В конце XVIII ст. имение в Тростянце переходит к князьям Голициным. С 1881 г. обладателем Тростянецкого имения стал сахарозаводчик Л.Е.Кениг.

Мы были приятно удивлены состоянием и усадьбы, и круглого двора. Все отреставрировано, ухожено, цветы. В одном крыле дворца располагается краеведческий музей. Наша дочь любительница походить по музеям - заходим. За столом сидит строгого вида хранительница музея (экскурсовод?). Дальше диалог:
- Мы бы хотели музей посмотреть.
- У нас платно.
- ???
- Детский - гривня, взрослый - две! (Как дочь выразилась потом "тоном "сто у. е. с человека")

Мы оказались платежеспособны .

В результате эта, как оказалось, очень милая и приветливая женщина провела нам очень интересную экскурсию. Обратили внимание, что в итоге все-таки все сводилось к очень большому вкладу именно Кенига в развитие Тростянца.

С этим имением связано еще одно известное имя. Именно здесь Чайковский написал увертюру к "Грозе".

После музея походили вокруг. Вроде и парком не назовешь, скажем так: ухоженная территория. С беседки открывается вид на заросшее озерцо. А "в те времена" посреди озера был чайный остров, куда в лодках переправлялись дамы в пышных платьях и кавалеры, чтоб попить чайку.

Возвращаемся мимо дворца к "Круглому двору". Это оригинальное сооружение не имеет архитектурных аналогов в Украине. Построил его в 1749 году Иосиф Надаржинский.

Похожее на небольшую крепость сооружение предполагалось использовать в оборонных целях. Когда имение перешло к Голицыну, "Круглый двор" приспособили под летний театр. Потом использовали так же для хозяйственных нужд. Попытались заглянуть в щелочку наглухо закрытых ворот - там тоже порядок, но намного проще.

Пофотографировали еще немножко, и поехали дальше.

До Сум, где мы забронировали квартиру, доехали уже под вечер. Квартира оказалась в самом центре, на углу пешеходной улицы. Сам город подробно осматривать мы не планировали, поэтому просто прогулялись по центральным пешеходным улочкам - Воскресенской и Соборной.

Что увидели:

Памятный знак (фонтанчик) "Сумка" посвящен одной из легенд о происхождении города Сумы, согласно которой на месте основания Сум были найдены 3 охотничьих сумы с золотыми монетами.

А это старейшее каменное сооружение города - Свято-Воскресенский кафедральный собор, он был построен в XVIII веке, на средства А. Кондратьева, сына основателя города.

Архитектурно-планировочной особенностью Воскресенской церкви является ее двухярусность. Нижний (теплый, "зимний") храм был освящен во имя Андрея Первозванного, небесного покровителя Андрея Кондратьева, верхний - во имя Воскресения Господня.

Церковь была не только святой обителью, но и оборонительным сооружением, о чем свидетельствуют стены (их толщина достигает 1,5 м) и глубоко врезанные окна. Большой подвал имел подземные ходы к реке Псел.

Колокольня храма была построена в 1906 году в стиле барокко.

Храм служил усыпальницей рода Кондратьевых.

С историей Свято-Воскресенского собора связано много легенд.

По одной из них, основатель города Герасим Кондратьев имел сестру Марию, которая имела задиристый нрав. В те времена Сумы страдали от набегов разбойников, грабивших жителей города и его окрестностей. Наконец разбойников схватили, но вот атаманом шайки оказалась Мария, сестра Герасима Кондратьева. На семейном совете властный брат принял нелегкое, но справедливое решение - замуровать сестру в стенах тогдашней церкви.

При обследованиях храмовых стен и подземелий, кстати, были обнаружены останки женского тела.

А теперь - Спасо-Преображенский кафедральный собор - главный и самый величественный храм города.

Основан в середине XVII века одновременно с городом. В 1776-1788 гг. на месте деревянного храма был возведен каменный, перестроенный в 1858 году. Сегодняшний вид собор приобрел после реконструкции.

В архитектуре собора сочетаются элементы ренессанса, позднего барокко и классицизма. Иконописные работы собора и роспись выполнили знаменитые художники В.Маковский и К.Лебедев. Сохранился великолепный иконостас итальянского мрамора и уральского малахита - действительно очень торжественный и богатый. На соборе и колокольне установлены скульптуры восьми святых. Установлены действующие часы-куранты.

Мы походили вокруг, полюбовались. Потом договорились с батюшкой, что утром испросим благословения у настоятеля, чтоб подняться на колокольню, и пошли дальше.

Скульптура "Малыши-сладкоежки" установлена к 355 летию города в Сумы. Это дань памяти сахарной промышленности семьи Харитоненко, благодаря которой город достиг процветания в XIX в. Бронзовый мальчик на стуле ест из мешка сахар, а девочка стоит рядом. Авторы предусмотрительно оставили один стул свободным для таких, как мы.

Тогда же на Покровской площади в Сумах был открыт памятник сахару-рафинаду. Дошли и до него. Если не знать, что это, то можно и не догадаться. Больше похоже на какой-то странный белый кубик Рубика. Даже фотки не осталось. Не то, что милые сладкоежки!

Дошли до Покровской площади, к визитной карточке Сум - альтанке.

Небольшая беседка резного дерева построена по проекту архитектора А. Щавелева без единого гвоздя. По легенде построена на том месте, где мещанин И. Лещинский неудачно искал нефть. Это единственное деревянное сооружение в городе, которое совсем не пострадало в годы Великой Отечественной войны.

Там же, на Покровской площади, установлен памятник И. Харитоненко, успешному сахарозаводчику и меценату, одному из богатейших людей Российской империи XIX в.

И. Харитоненко значительно повлиял на развитие города Сумы. Он и его потомки строили в городе больницы и учебные заведения. В 1899 г. на площади Покровской ему был установлен памятник. В начале XX в. памятник был уничтожен большевиками, но восстановлен в 1996 г.

А утром разверзлись хляби небесные и была такаааая гроза, что о колокольне страшно было подумать, мы и не стали подниматься на нее. Правда, не смогли отказать себе еще раз зайти в собор. Там как раз в боковом приделе шла служба, мы немножко постояли, послушали. Быстренько кофе, сборы - и дальше на север, в Путивль. Уезжая, успели еще зайти в Ильинскую церковь.

Путивль встречает нас тоже дождем. Чтоб не плутать долго, едем в краеведческий музей, в надежде заказать экскурсию по городу. Пока ждали, когда придет экскурсовод, нам провели экскурсию по музею. Очень интересно и подробно. В итоге экскурсовод ждала нас .

Трон Лжедмитрия:

Как же мы правильно поступили! Хоть это и не большой город, но расстояния немаленькие, и самим пришлось бы долго все искать.

В древнерусские времена город был важной крепостью, чему способствовало и место, на котором он расположен: на холмах, разделенных оврагами. Здесь княжил сын Игоря Святославича Владимир. Нам же всем Путивль известен еще со школы как город, откуда князь Игорь с дружиной выходил в свой поход на половцев, а вслед ему с высокого холма плакала Ярославна. Более полная и достоверная информация об истории города во времена Великой смуты. Путивль стал одним из центров восстания Ивана Болотникова, и здесь некоторое время базировалось войско Лжедмитрия I. В годы Великой Отечественной войны недалеко от Путивля в Спадщанском лесу создал партизанскую армию С.А.Ковпак.

Экскурсию начинаем со Спасо-Преображенского собора и Крестовоздвиженской церкви. Когда-то это был Святодуховский женский монастырь. К сожалению, территория монастыря была уже закрыта (это около 13-00!) , и мы туда не попали. Даже к батюшке съездили - но очень благополучного вида батюшка сказал, что на сегодня все, собор не откроет, приходите завтра. Ну, ладно, мы-то что? Побродили вокруг, послушали экскурсовода - это не единственный собор на нашем пути. А вот двух женщин-паломниц, которые приехали специально сюда, и теперь в растерянности стояли под дождем у закрытых ворот, было жалко. Поэтому совет: если хотите побывать в бывшем Святодуховском монастыре - приезжайте сюда пораньше.

А история монастыря, хоть и короткая, но интересная. Строительство каменного собора началось в 1617 году и превратилось в долгострой на многие десятилетия. И только после жалобы в 1697 году игуменьи Анисьи самому Петру I дело сдвинулось с мертвой точки. Царь со свойственной ему решительностью навел порядок - даже поименно были назначены ответственные за стройку. К 1707 году строительство завершили. Просуществовал монастырь до 1770 года, потом его упразднили (получается, строили дольше, чем он существовал). С тех пор это городской Спасский собор.

Жалко, что не попали внутрь, в соборе находится уникальный иконостас и висит серебряная люстра, подаренная Петром I.

С Крестовоздвиженской надвратной церковью-колокольней тоже связана интересная страница истории Путивля.

Именно в ней жила опальная царевна Софья, сосланная Петром I в Святодухов монастырь после стрелецкого бунта. По приказу Петра I она пребывала "под крепким караулом", но этого ему показалось мало, и чтоб сестра ни на минуту не забывала о своем брате, в Голландии по монаршему заказу были изготовлены куранты, которые громким однообразным боем отбивали каждую минуту. Их установили под окнами кельи царевны Софьи. Однако вскоре Петр понял, что держать Софью в Путивле опасно, она могла стать своеобразным знаменем для путивльских стрелецких полков. Поэтому царевну из Путивля увезли, а часы-куранты в конце-концов попали в Молчанский монастырь. Их ежеминутный бой там некоторое время "терпели", но потом часы сломали.

А вот и Молчанский монастырь, в облаке дождя.

Он компактно стоит на вершине холма над Сеймом. Центральное здание монастыря - Собор Рождества Богородицы.

При строительстве в одном здании объединили хозяйственные помещения (трапезную, кладовые, поварню), церковь и боевое помещение с бойницами. Собор принадлежит к редчайшему типу многофункциональных зданий, приспособленных к обороне - своеобразная церковь-крепость. Сейчас собор реставрируется, восстанавливаются крытые галереи, разрушенные в начале прошлого века. Чтоб посмотреть, какие виды открываются с галереи, пришлось перелезать через строительные леса. Потом мы по узкой лесенке поднялись в боевую камеру, где была резиденция Лжедмитрия I.

Кстати, кресло-трон Лжедмитрия, которое мы видели в краеведческом музее, стояло именно здесь. Сама боевая камера представляет собой небольшое помещение над алтарной частью с тремя узенькими бойницами.

Вся территория монастыря активно обустраивается.

Следующая наша остановка на соседнем холме - там был Городок - укрепленный центр древнего города. При входе виден оплывший ров и невысокий вал. Это остатки укреплений пограничного Городка, основанного в 988 году великим князем Владимиром Святославовичем. В самом центре Городка археологи нашли фундамент и остатки стен княжеского каменного собора, построенного в XIII веке накануне татаро-монгольского нашествия. По найденным фрагментам стен археологи определили, что это был одноглавый храм без штукатурки и фресковой росписи. Это означает, что нашествие помешало завершить строительство. Сейчас эти остатки законсервированы под землей. В 1979 году на территории Городка было обнаружено массовое захоронение жителей и защитников крепости, которое относится к последнему периоду существования древнерусского города (середина XIII в.). На этом месте установлен памятник в виде креста.

Чуть дальше на видовой площадке стоит памятник Ярославне.

На следующем холме, куда мы проехали, установлен памятник дважды Герою Советского Союза Сидору Артемовичу Ковпаку. С высокого бетонного постамента смотрит партизанский вождь на бескрайние просторы за Сеймом.

Вдалеке видны купола Молчанского монастыря.

А внизу течет Сейм:

Очень богатая история оказалась у этого тихого городка - Путивля.

Пока мы вечером доехали до Глухова, снова наступило солнечное лето. Первый же таксист дал нам местную газетку с объявлениями, и через минут 30 мы уже заселились в квартиру недалеко от центра. "Недалеко" здесь условное понятие, весь городок компактный и небольшой, при желании его можно обойти пешком.

Глухов - один из старейших городов Киевской Руси. Церковные источники упоминают о существовании города в 992 году, когда была создана Черниговская епархия, и Глухов вошел в ее состав. Упоминается Глухов и в Ипатьевской летописи как город-крепость Черниговского княжества. С середины XIII века город стал центром Глуховского удельного княжества. Первым известным глуховским князем в 1247 году был Симеон Михайлович, сын черниговского князя Михаила Всеволодовича. Глуховским князьям принадлежали обширные земли вплоть до верхоречья Оки на севере. В 1352 году княжество охватила эпидемия чумы, унесшая почти всех его жителей. Обезлюдев, город утратил свое значение. Новый виток развития история города получила в XVII веке. Сначала в 1648-1654 годах Глухов получил статус сотенного города Нежинского полка. А с начала XVIII века Глухов оказался в центре важнейших исторических и политических событий, связанных с Северной войной (1700-1721). Осенью 1708 года шведская армия Карла XII вступила на территорию Левобережной Украины, и в то же время украинский гетман Иван Мазепа перешёл на его сторону. Узнав об этом, царь Пётр I, который находился тогда на Сумщине, приказал немедленно разрушить город Батурин и перенести гетманскую столицу в Глухов, который находился на границе с Московским государством. В Глухове было велено также собрать украинскую казацкую старшину для избрания нового гетмана. Под давлением Петра I 6 ноября 1708 года новым гетманом был избран И. И. Скоропадский. 12 ноября того же года состоялась заочная казнь Мазепы, после которой в Троицком соборе в присутствии царя митрополит Иоасаф предал Мазепу анафеме.

В период с 1708 года по 1764 год город был столицей Гетманщины и резиденцией украинских гетманов. После ликвидации Екатериной II гетманщины, Глухов стал уездным городом. Сейчас бывшая княжеская и гетманская столица - райцентр с населением около 35 000 человек.

Идем погулять по городку. Проходим мимо комплекса красивых красно-белых зданий.

Это Глуховский государственный педагогический университет. Ведет свою историю со второй половины XIX века. В 1914 году его закончил выдающийся режиссер А. Довженко.

Дальше - Спасо-Преображенская церковь, которая называлась Заградской, потому что стояла за пределами городских укреплений.

Так интересно - теперь это центр города. Рядом с ней стояла изумительной красоты колокольня, разрушенная в 30-х годах прошлого века. Да, ломать - не строить (фотография из интернета).

Через сквер подходим к очень красивой, изысканной Треханастасьевской церкви.

Построена она по проекту А.Гуна на деньги известных сахарозаводчиков Терещенко. Храм является так же родовой усыпальницей этой семьи. Внутреннее убранство не уступает карасоте храма снаружи. Предалтарная перегородка выполнена из полированного серого мрамора. Стены расписывались под руководством известных художников - братьев Сведомских.

Недалеко от храма Трех Анастасий стоит 40-метровая водонапорная башня - визитная карточка города.

Можно подняться на смотровую площадку наверху - оттуда открываются виды на много километров вокруг. Подходим посмотреть расписание ее работы, чтоб завтра подняться наверх.

Стоящий через дорогу от башни дом - глуховская резиденция семьи Терещенко. В нем сейчас располагается институт лубяных культур (раньше это был институт конопли). Завтра попробуем его посетить.

Пройдя еще немного, заходим во двор старинной казацкой Николаевской церкви.

На лавочке у калитки устало сидит старенький батюшка, только что закрывший церковь. Видно, что церковь открывать ему уже не хочется, но если бы мы попросили, он, наверное, вернулся бы. Мы решили не беспокоить батюшку и прийти сюда утром. "Обязательно приходите, наш храм древний, в нем прокляли Мазепу" - говорит он. Это не совсем так - Мазепу предали анафеме в Троицком соборе, который не сохранился. А вот пышные церемонии посвящения в гетманы, это да, они проводились в Николаевской церкви.

Обратно возвращаемся неспеша по милой пешеходной улочке (даже такая в Глухове есть)

с работающим! фонтаном.

Рано утром, пока не открылись башня и институт, мы успели съездить в Глинскую пустынь.

Там нет древних церквей, весь монастырь был разрушен большевиками. Но он находится в красивом месте в сосновом лесу и отстраивается заново. В Свято-Никольском храме шла служба. Интересная деталь: вдоль стен стоят раки с мощами, как в пещерах Киево-Печерской Лавры.

На территории стоял микроавтобусик с российскими номерами, который привез людей на службу - до России отсюда несколько километров.

Вернувшись в Глухов, мы протопали 189 ступенек водонапорной башни -

- красота, простор и полет!!!

Сверху видно, насколько мощна и объемна Треханастасьевская церковь.

Присмотрелись, в какую сторону идти к Киевским воротам. Город как на ладошке.

Но все равно нужно спускаться и идти дальше.

Насчет того, есть ли музей в институте лубяных культур, было не совсем понятно. Вроде бы и нет, но люди там бывали. Ну что ж, язык до Киева... Заходим. В библиотеке женщина говорит, что нет, музея у них нет, мы можем осмотреть выставочную экспозицию в холле. На робкий вопрос "А экскурсию бы..." и услышав, что мы путешественники и вот так просто к ним приехали, она провела для нас отличную экскурсию, в которой было рассказано все - и о конопле (без иронии - очень интересная культура), и о льне, и даже провела по самому зданию и рассказала его историю.

К сожалению, мы не запомнили, как ее зовут, огромное ей спасибо! А в заключение мы встретили в коридоре обаятельного улыбчивого мужчину, как оказалось, директора института. На его немой вопрос кто мы такие, наша экскурсовод начала рассказывать что мы путешественники и т. д., на что он с юмором предложил ей нас "угостить" (ну... коноплей... наверное... мы так поняли...). Еще раз спасибо этим милым гостеприимным людям, мы вынесли оттуда море позитива!

Дальше нам нужно было увидеть Киевские ворота. По пути заходим в Николаевскую церковь, теперь уже открытую. Здороваемся со вчерашним батюшкой, ставим свечи.

К Киевским воротам нужно немножечко пройтись. Это единственное сохранившееся сооружение Глуховской крепости, они являлись одним из четырех въездов в старый город.

Глухов оказался одним из самых ярких впечатлений от поездки.

Теперь по плану - небольшой отдых на Десне. Попытаемся заехать как можно севернее и "безлюднее". Новгород-Северский проезжаем без остановок, оставив его на завтра. И вот тут начинается наше незапланированное приключение. Доверившись навигатору и карте, решаем срезать немножко ,чтоб покороче выехать на трассу, которая ведет на север.

Первые сомнения начались еще в самом Новгороде. Нужно сказать, что в плане планировки улиц это город совершенно непонятный. Это обусловлено тем, что город расположен на холмах, вот и улочки тут все "колесиками". Так вот и едем по кривой разбитой улочке, которая становится все кривей и разбитей. Понимаем, что из города вроде бы и выехали, а "дорога не наступила". Но продолжаем верить карте и Леночке в навигаторе, которая обычно начинает биться в истерике, стоит отклониться на десяток метров. Леночка молчит - значит, довольна, и мы едем правильно. Вот так и верим все километров 10 этой "дороги" через лесок. В какой-то момент становится даже интересно, чем же это закончится, и где же конец? Скорость - 10-20 км/час. И о, чудо! Мы встретили ВСТРЕЧКУ!!! и даже разъехались. Значит где-то конец есть!

Наконец доехали до трассы! При чем съезд нормально асфальтирован, в пределах видимости бездорожья не видно. Специально обернулась - указатели на Новгород-Северский, все, как положено - "Добро пожаловать, поворачивайте!" Сейчас вспоминаем с улыбкой, дочь даже говорит, что для нее это самое яркое впечатление от поездки ).

Дикий лагерь решили разбить на Десне посевернее. Выбрали район села Пушкари, карты и инет обещали там красивые места. Так и есть. Только вот, чтоб подъехать к Десне, пришлось проползти "на пузе" по ямам через фруктовый сад. И если внизу застанет дождь, то наверх уже никак, наверное, только ждать когда высохнет. Разбили лагерь, побежали купаться.

Десна здесь протекает по меловым породам, когда у берега откалываешь кусочек, начинает бить родничок. Вода сводит зубы, а вкуснющая! И по дну когда идешь, то ногой чувствуешь тепло-тепло-тепло и вдруг ледяная струйка - родничок в дне реки. Здорово так! Наловили рыбки, развели костер, сварили уху.

Наш лагерь: слева на меловых выступах березовая роща, справа Десна.

Это в Пушкарях

Так понравилось, что подумывали остаться здесь на весь следующий день и еще одну ночь. Но это только до тех пор, пока не стемнело. И вот тут прилетели комары, и показали, кто где есть главный. Не помогли ни притирания всякие, ни дым от костра. Обжигаясь, доели уху и быстро запаковались в палатку и машину. Всю ночь слышны были глухие хлопки по воде - рыбаки ночью ловили рыбу.

Ну, раз не остаемся здесь, то рано утром едем дальше. Немножко взгрустнулось, потому что Пушкари - самая дальняя точка нашего путешествия. Получается, что дальше - это уже дорога домой, хоть еще очень много нужно увидеть.

Теперь следующая княжеская столица - Новгород-Северский. Первое летописное упоминание о Новгороде-Северском было в знаменитом "Поучении детям" Владимира Мономаха, т. е. на то время это уже был город со сложившейся структурой и княжьим двором. На протяжении многих лет город был оборонным форпостом Киевской Руси от половцев. С 1097 года стал родовым гнездом династии Ольговичей. В период с 1097 по 1115 годы здесь правил князь Олег Святославич- внук Ярослава Мудрого. В период с 1171 по 1198 годы князем был Игорь Святославич. В 1171 году ходил со своими северскими дружинами воевать на половецкую землю и одержал недалеко от реки Ворсклы знаменитую победу над половецкими ханами. В 1185 году из Новгорода-Северского был предпринят второй, менее удачный поход князя Игоря против половцев, описанный в "Слове о полку Игореве". Бесконечные распри в конце концов привели к тому, что в начале XIII века Новгород-Северское княжество распалось на ряд мелких уделов.

При въезде в Новгород-Северский стоит здание вокзала, а дальше в городе - его братик - четырехзвездочный отель "Славянский". Это - ультрасовременные дорогие подарки Л.Кучмы городу.

Главными пунктами, куда мы хотели попасть был Спасо-Преображенский монастырь и Николаевская церковь. Монастырь выглядит с иголочки и явно заточен под туристов. Тем не менее нам здесь очень понравилось - очаровательное место.

Сначала зашли в Спасо-Преображенский собор. Это один из самых древних храмов Украины. Здесь получали благословение Новгород-Северские князья. (Конечно же, не именно в этих стенах. Современный Спасо-Преображенский собор построен на месте утраченной церкви XI века в конце XVIII известным архитектором Джакомо Кваренги. Во время строительства то ли нарушили "строительные нормы", то ли разворовали стройматериалы, но вскоре появились трещины в стенах. Собор пришлось укреплять, в результате этого внутри собора и появилось множество мощных колонн.)

Посетили музей "Слова о полку Игоревом" - вообще не впечатлило.

Зато понравилось подземелье, которое тоже открыто для посещения.

А потом мы поднялись на галереи - какие же с них отличные виды на разлив Десны! Дух захватывает!

Вобщем, долго гуляли по территории - хорошо здесь, как-то спокойно, красиво и уютно.

Нагулявшись по монастырю, возвращаемся в город. На обычной улице стоит Триумфальная арка, возведенная в честь проезда через Новгород-Северский Екатерины II. А автором является известный архитектор Джакомо Кваренги.

По обеим сторонам между колоннами размещены гербы 10 уездов, которые входили в состав Новгород-Северского наместничества. Императрице Триумфальная арка понравилась, она расщедрилась и пожаловала городу 100 тысяч рублей золотом - на постройку нового собора.

А вот Николаевская церковь разочаровала. Мы видели, какая она была раньше, на фотографиях в интернете. После реставрации она потеряла свое очарование. Ну, свежевыкрашена, ну, перекрыта, ну, аккуратненько все. А древность и уникальность исчезли.

Что еще видели в Новгороде-Северском. Памятник князю Игорю на центральной площади.

И там же торговые ряды.

Пока я ходила, фотографировала, муж разбирался с гаишником - вроде как в неположенном месте припарковались. В итоге туристы на пыльнючей машине, все осознав, были отпущены. Потом нашли Успенский собор - самое старое из сохранившихся зданий города.

Собор был закрыт. Пока ходили вокруг и рассматривали, подошла пожилая женщина, и сказала, что если мы хотим зайти внутрь, она откроет. Потом сходила за ключами, и так мы попали в собор. Красивый, старый собор, "дышит стариной".

Дальше - Батурин. Но по пути были запланированы две небольшие остановки. Первая - это село Жукля. Хорошая красивая дорога в сосновом лесу - и вот мы уже в Жукле. Село было основано в начале XVI века переселенцами из Литвы, долгое время принадлежало семье Апостолов. В конце XIX века село переходит в собственность Николая Комстадиуса. "Я построю вам церковь, которая не горит!" - якобы сказал он односельчанам, которые оплакивали недавно сгоревшую деревянную церковь. Вот так возникла в 1911 году в небольшом селе эта уникальная по своей архитектуре Покровская церковь. Такого типа сооружений в Украине больше нет.

Теперь путь лежит в села с милыми названиями Вишенки и Черешенки. Эти села принадлежали графу П.А.Румянцеву-Задунайскому. Дворец в Вишенках был построен специально к приезду Екатерины II во время ее путешествия в Крым. Здание очень необычно и красиво вписывается в ландшафт.

В 1787 г. строительство дворца было закончено, тогда же освятили и новую Свято-Успенскую церковь.

В Черешенках раньше были всякие служебные и хозяйственные постройки, сейчас там от владений Румянцева ничего не осталось.

А вот что сказать о Батурине? Вроде как и нечего. Не впечатлил. Вернее, впечатляют размах реставрации и вложенные средства, и все. Шикарный дворец, на огороженной, очень ухоженной территории. Дворец, который в свои времена не был достроен, и по сути не использовался по назначению (он должен был стать официальной резиденцией последнего украинского гетмана, когда Батурин вновь стал ненадолго гетманской столицей).

Внутрь мы даже не пошли, потому что там не сохранилось ничего подлинного. Точно такое же впечатление и о цитадели. Опять красиво, ухоженно, богато.

А вот духа истории мы не почувствовали. Нам показалось, что все - слишком. Слишком красиво, слишком ухоженно, слишком богато. Но нет ощущения душевности, присущей Спасо-Преображенскому монастырю в Новгород-Северском. Впечатления подкрепились экскурсией. Акцент, конечно же, сделан на события, связанные с Мазепой. Девушка-экскурсовод "прочитала" наизусть заученный текст, и лишь когда мы спросили - А что же все ЭТО дало жителям Батурина? - немножко оживилась, и рассказала, что немножко привели в порядок дороги, да и места рабочие появились, что наверняка немаловажно для села.

От Батурина поехали отдыхать в Качановку. Жить поселились прямо там, в гостевом домике. Были на территории совсем одни. Впечатления - супер! Теперь по порядку. Качановка - единственный в Украине полностью сохранившийся дворцово-парковый ансамбль. За свою историю Качановка поменяла много хозяев, но расцвета она достигла во время владения усадьбой семьей Тарновских. При чем не только как дворцово-парковый комплекс, но и как центр духовности. Гостями хозяев усадьбы были В.Жуковский, К.Брюллов, Т.Шевченко, Н.Гоголь, М.Глинка. Именно в Качановке Глинка работал над оперой "Руслан и Людмила".

Эти стены помнят балы, иллюминации, и даже дуэли. Под стенами церкви святого Григория на территории поместья состоялась дуэль между князем Урусовым, мужем дочери Харитоненко, тогдашнего владельца поместья, и её любовником бароном Оливом. Соперники остались живы, впоследствии Елена Харитоненко вышла замуж за Михаила Олива, и супруги стали последними хозяевами Качановки.

Рано-рано утром под дождем пошли гулять по парку. Он похож на лес, очень приятно в нем. После парка, заплатив символические деньги, пошли во дворец. Совсем одни, никто за нами следом не ходил.

Из обстановки ничего, конечно, не сохранилось. А на фотографиях видно, что раньше здесь была восточная роскошь. А какой же вид открывается из окон и с балконов!

Но, рано или поздно, все хорошее заканчивается, и нам пора ехать - до дома далеко. По пути мы еще на полчасика заехали во Мгарский монастырь.

Вот такая получилась у нас поездка по княжеским и гетманским столицам Сумщины и Новгород-Сиверщины - очень насыщенная и интересная. И в голове уже зарождались мысли: "А не съездить ли еще раз на север? Там еще много чего можно посмотреть!" Сейчас могу сказать, что осенью мы съездили на Черниговщину, и было не менее интересно и захватывающе. Но это будет уже совсем другой отчет.